Подписочку?
Мы будем присылать вам подборку лучших статей, всего один раз в месяц — и ничего лишнего.
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности
Фэйды, кропы, топы
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НИКОЛАЕМ ГЕНЕРАЛОВЫМ
Разговор с Николаем Генераловым о прошлом и будущем барберинга
Барберинг, каким мы знаем его сегодня, в России развивался быстро и стремительно — прошло меньше десяти лет, прежде чем хипстерские шопы, которые никто не воспринимал всерьез, превратились в «мужские клубы» с виски, а сами барберы обзавелись собственным всероссийским фестивалем. Николай Генералов, один из топовых представителей профессии, рассказал, с чего все началось и почему движение, взлетевшее так высоко, не собирается сходить на нет.
ИЛЛЮСТРАЦИИ: САША БАРАНОВСКАЯ
В Краснодаре.
В каком городе вы сейчас находитесь?
На самом деле нет. Два с половиной года я катаюсь по всем городам России и СНГ, и уровень везде абсолютно одинаковый. Может, когда-то все действительно шло с запада, но с появлением интернета перестало. Если вы сейчас приедете в какую-нибудь Читу, то увидите тот же уровень, те же знания, идеалы и ту же терминологию, что в Калининграде. Абсолютно нет разницы.
Какие услуги и мастер-классы там востребованы? Считается, что до регионов все новинки доходят позже, это так?
А среди потребителей?
Среди потребителей то же самое. Френч-кроп можно встретить везде, хотя бы один. Я буквально две недели назад был в Англии, катался по всем барбершопам, которые там есть, и нашел всего лишь четырех мастеров — в Манчестере, Кингс-Линне и в Лондоне — чьи клиенты ходят с френч-кропом. Хотя считается, что эта стрижка идет оттуда.
Френч-кроп
Френч-кроп — стрижка, при которой волосы в лобной части остаются длинными, а в боковой и затылочной зоне — короткими. Плюс этой стрижки в том, что они проста в обращении и не требует дополнительной укладки.
Если человек платит за стрижку деньги, а это не триста рублей, задача барбера — показать свой профессионализм. Он должен быть не просто парикмахером, аппаратом по производству стрижек — он должен образовывать своего клиента, учить его понимать и ценить то, что он делает. Поэтому мои клиенты очень привередливые.
Как тогда зарождаются тенденции барберинга?
Ничего нового не зарождается. Все, что сейчас есть, уже было. В парикмахерской индустрии за последние годы появилась только одна техника — фэйдинг. Дымчатый переход и раньше был, но эта универсальная техника исполнения появилась буквально недавно. Она американская, это такой этнический, черный барберинг — на их волосах по-другому никаких переходов не сделать. Фэйдинг спровоцировал интерес к барберингу как таковому. Именно эта техника дала возможность по-новому подходить к анатомическим особенностям головы. Раньше такого не было. Изменился и подход к работе с бородой: теперь любую заплешину, любой засвет можно сфэйдить, стушевать. Отсюда возвращение в моду брутальной сексуальности — стали актуальны борода и щетина. Появилась необходимость в барберах. Если когда-то Gillette придумали одноразовое лезвие и т-образный станок, и весь двадцатый век молодые люди брили себя самостоятельно, то хорошую бороду и щетину ты сам себе никак не сделаешь, нужна вторая рука.
Все новое в барберинге появляется путем смешения разных давно забытых стилей с фэйдом, будь то рокабилли 50-х или унисексовые фасоны Видала Сассуна. Все, что соединяется с фэйдом — это современный барберинг. Вот тебе и тенденция.
Вот вы в какой-то момент выложили фото со стрижкой «пацанская ресница».
Да, я как раз «пацанскую ресницу» соединил с фэйдом.
Почему барберам до сих пор не удалось ввести в оборот эти пацанские стрижки и стиль, актуализированный Гошей Рубчинским?
Потому что он слишком недавно был, чтобы у всех появился аппетит его вспомнить. Каких-то пять лет назад все повально спиливали эти челки, говорили, что это зашквар. К тому же это, прямо скажем, не очень красивая стрига. И кстати, спорно, что она российская. Думаю, если глубоко копнуть, ее корни можно будет найти где-нибудь за границей. Когда я жил в Израиле, у меня был одноклассник, израильтянин, и у семьи его французские корни — короче, не в совке он рос. А стрига была.
Одну из фотографий вы подписали так: «Фэйдян из очень сложных волос». В чем сложность? Не каждому его можно сделать?
Вообще не каждому. Понимаете, фэйдинг — это техника, которую придумали афроамериканцы. На их волосах эта техника легко применима, потому что волосы достаточно предсказуемые. Там как будто на принтере печатают этот фэйд — он всегда получается. А когда его начали применять на европейских волосах, поняли, что европейские волосы очень разнородные, растут пучками и под разным градусом к голове. Европейцу получится сделать хороший фэйд в двух-трех случаях из десяти. Афроамериканскому чуваку — в десяти из десяти. Для многих два-три — уже шедевр, и именно их они фоткают и выкладывают в инстаграм. А о восьми неудачных никто так и не узнает. И я заморочился и в течение трех лет своей практики выводил формулу, которая позволила бы делать хороший фэйд на европейской голове в восьми случаях из десяти. Я просто загорелся этой темой, я не мог смириться и поверить, что есть головы для фэйда пригодные и непригодные. И мне удалось вывести эту формулу — программа «Калькулятор фэйда» как раз о ней.
Проверенная техника от Николая Генералова
На женские стрижки распространяются правила типа «такой форме лица подходит такая стрижка». Есть ли подобное в случае мужских стрижек?
Женская стрижка, имеющая форму, придумана Видалом Сассуном. Это он заморачивался и думал, как создать дробленность градуировок и какие-то элевации, чтобы стрижка обтекала голову. В случае мужских стрижек это примитивная формула подбора формы — на сегодняшний день существуют такие нюансы как частота перехода, анатомия волос, направление роста, расположение вихров. Важен и тип волос: на торчащий волос подходит определенное количество топов, в работе с ними используются совсем другие техники, не те, что в случае мягких волос. Кому-то ты бока ножницами стрижешь, кому-то машинкой. От волос зависит применяемый вид текстурирования: если на одном типе волос применяется слайсинг, например, то другому больше подходит поинтинг.
Если вы понимаете, что клиенту не подойдет та или иная стрижка и укладка, как вы ему об этом скажете?
Мне придется объяснить ему это на профессиональном языке. Он ничего не поймет, но ему ведь придется мне поверить, правильно? Когда винный сомелье или стоматолог тебе что-нибудь объясняет, ты мотаешь головой, типа: «А, ну да, наверное», но на самом деле ничего не понимаешь, потому что ты не специалист в этом. Тебе приходится ему верить. Если человек платит за стрижку деньги, а это не триста рублей, задача барбера — показать свой профессионализм. Он должен быть не просто парикмахером, аппаратом по производству стрижек — он должен образовывать своего клиента, учить его понимать и ценить то, что он делает. Поэтому мои клиенты очень привередливые. После меня им очень тяжело найти себе барбера, потому что почти каждого они могут поставить в тупик. Сейчас общий уровень грамотности мастеров немножко подрос, а вот пару лет назад мои клиенты могли двумя-тремя вопросами посадить барбера, пардон, на жопу. Они знают, сколько должна стричься стрига, как она должна выглядеть сзади, сбоку, какие нюансы ценятся, а какие нет, потому что я им обо всем этом рассказываю. И они обладают достаточно высоким уровнем терминологии.
Как найти подход даже к самому скандальному клиенту?
В выборе стрижки клиенту мастер должен руководствоваться тремя пунктами. Первый — это скромное клиентское мнение. Максимум, что может сказать клиент — это что для него приемлемо или неприемлемо в связи с его профессией или социальным статусом. Но даже тогда клиент мыслит стереотипами. Я уже много раз приводил в пример эту ситуацию, которая произошла со мной во время работы в потоковой парикмахерской. Ко мне пришел пожилой клиент. Он сказал: «Подстригите мне, пожалуйста, мужчина, стрижечку такую, для взрослых, для нас, для старичков. Чтоб покороче, чтоб волосики не мешали, а то я на дачку езжу, рыбалочка у меня там. А длинные — это для вас, для молодежи». Ну, я ему и снес все. А следующий клиент, того же возраста чувак, начал говорить мне абсолютно зеркальную вещь: «Молодой человек, подстригите мне стрижечку для нас, для старичков, чтоб волосики везде такие подлиннее были, чтоб все аккуратненько, а то вот эти ваши коротенькие стрижки — это для вас, для молодежи, вы дерзкие. А нам бы поспокойнее». И получается, что два чувака абсолютно одинакового возраста ассоциируют старость с разными вещами. Значит, нет никаких стрижек для «молодых» и «старых», это стереотипы. Барбер же должен уметь считать психологический портрет клиента. Вторая вещь, на которую должен обратить внимание мастер — анатомические особенности головы и волос клиента. Ты не можешь сделать что-то там, где этого не сделать. Получается, что волосы и голова выбирают себе стрижку. И третий фактор — мода. Была, например, мода на андеркат, и любой китаец, у которого волосы такие торчащие, что у него этот гребень, отрастая до десяти сантиметров до сих пор не падал на бок, его делал. Так что задача барбера — найти компромисс между психологическим портретом клиента, анатомией его головы и популярным стилем.
Андеркат —
стрижка, при которой волосы на макушке, в отличие от боков, остаются длинными и зачесываются на бок или назад.
Барбер-движение диктует, как должен выглядеть мужчина сегодня. Нравится ли вам этот образ?
Повторюсь, что этот образ появился просто благодаря новой технике. В мужской парикмахерской не было ничего нового полвека. Все новое происходило в женском зале и уже потом адаптировалось к мужскому.
Аудиоцитата
Насколько барбершопы вошли в повседневность?
На самом деле, о барберинге до сих пор слышало не так много человек. Вот я сейчас был на Russian Barber Week. Если ты зайдешь на территорию Russian Barber Week, где все благоухает фэйдами и кропами, будет казаться, что и весь мир состоит из барберинга. Но как только отойдешь на сто метров и спустишься в метро, окажется, что большинство людей до сих пор ни разу не были в барбершопе и даже не слышали, что это такое. Так что это профессиональное заблуждение. Да и клиенты у всех разные. Это я своих просвещаю, они подписаны на барберские сообщества, следят за стрижками. А есть барберы, чьи клиенты приходят, садятся, стригутся за тридцать минут молча, с наушниками в ушах, и уходят. Для них барбершоп — это место, куда раз в месяц надо зайти, быстро подстричься и все. А мои клиенты заходят в барбершоп, чтоб погрузиться в эту движуху.
Пока рано что-то менять?
Абсолютно. Из-за перенасыщения картинок в инстаграме и других социальных медиа кажется, что все приелось. Когда не было интернета, прическу можно было увидеть только в журнале. Чтобы тебе надоело что-то видеть, должно было пройти больше времени, как минимум десять лет. Сегодня на то, чтобы тебе что-то надоело, хватает полгода. А если ты еще и подписан на три паблика про барберинг, то тебе столько фэйдов будет каждый день лезть в глаза, что ты устанешь от них через месяц. А раньше бы за десять лет так не устал. Раньше, чтобы научиться какой-то технике, нужно было полжизни простоять в подмастерье у какого-нибудь умного дяди. Сегодня хватает полгода.
А с чем это связано?
С тем, что это новый бизнес. В 90-е появились коммерческие парикмахерские. Когда их стало так много, что в каждом доме могло быть по три парикмахерских, кто-то решил выделиться и сделать «салон красоты». Это была та же парикмахерская, те же самые не очень хорошие стрижки, но с чуть повышенным сервисом и предварительной записью. Потом, когда все стало называться салоном, слово «парикмахерская» практически вышло из обихода. И чтобы выделиться, снова потребовалось что-то новое. И так появились «студии красоты». Чем студия красоты отличалась от салона красоты? Тем, что там уровень сервиса и цен был еще выше, стрижка занимала больше времени и туда централизованно закупалась косметика. Мастера начали ездить на обучение, самая замшелая студия всегда ездила в Москву. Студии говорили, что у них есть своя школа, при которой был наставник. Взять, например, Toni&Guy: корни у них якобы в Лондоне — это круто, и да, это дорого.

Но позже, когда выпендриваться было дальше некуда, появляется барбершоп — такой вот коммерческий ход. Ребята, которые открыли первый барбершоп, просто посмотрели, что в Америке вокруг этого какой-то ажиотаж. Только они не понимали, что дело в фэйде. Они не стали углубляться в ремесло, просто решили заработать на формате. А почему он стал таким актуальным? Потому что у нас слишком долго для мужчины ничего не было. А мужику хочется хорошо подстричься. И идет ли он в парикмахерскую, или в салон, или в студию красоты — денег он заплатит разное количество, а в качестве стрижки получит одну и ту же ерунду. Местные мастера что в «парёхе» работали два через два, что в салоне — а научиться стричь им было неоткуда. Вот в чем дело.
Этот ажиотаж и подталкивает к созданию более креативных образов? Майнкрафтовые пиксельные выбривания придумываются вами для того, чтоб разнообразить конвейер?
Ну да, но к барберингу это имеет косвенное отношение, на самом деле. Просто сегодня все жаждут новых картинок. Если тебя зовут на сцену затем, чтобы ты кого-то вдохновил, своей чистой тушевкой ты не вдохновишь никого. Нужно показать какую-то хрень, которая просто вырвет весь мозг человеку и сломает его представление. Но это не барберинг. Чтоб вдохновлять других барберов, нужно делать что-то, что на десять шагов опережает их мышление.
В России мужская парикмахерская индустрия оттолкнулась от днища с такой силой, что она не просто всплыла на поверхность, она взлетела! За короткий промежуток времени такого нигде в мире, наверное, не происходило. Поэтому чуваки, которые приезжают из-за границы, впадают в шок. Они видят у нас в стране такой ажиотаж и истерию вокруг этого, какой нет нигде.
В салонах предлагают (как правило, женщинам) самый широкий спектр услуг: нарастить, выпрямить кератином, заламинировать. Появится ли подобное в барбершопах?
Ну, это бизнес. Барбершоп, перестав быть цирюльней, стал парикмахерской, где делали обычную короткую стрижку и брили. Такого экспресс-варианта было достаточно. За границей барбершопы такими и остались: в Лондоне, например, если вы зайдете в барбершоп, то увидите, что пакистанец быстро подстриг пакистанца и хлоп, по рукам, разошлись. В России же барбершопы представлены в гиперболизированной версии себя. Таких барбершопов, как здесь — по 150 квадратов, где все такое лакшери, крутое — нигде нет.
К каким хитростям, вроде использования ленты с бигуди для удержания волос, вы прибегаете?
Их много, если я придумываю что-то новое, сразу делюсь этим в инстаграме. А бигуди — это просто лайфхак. В Америке появились специальные зажимы, и я догадался, что похожие можно снять с бигуди. Это тот же кусок липучей ленты, просто дорогой. Он считается дефицитным, а у нас вон за 50 рублей валяется в супермаркете «Ашан».
Насколько легко ваши клиенты воспроизводят укладку дома? Бывают те, кто просит сделать что-то попроще, потому что дома повторить этого не сможет и даже не подумает пытаться?
Есть такое, но… Весь двадцатый век мужской зал шел к тому, чтоб минимизировать укладку. Раньше сложная укладка сигнализировала о том, что ты каждый день расчесываешься не дома, что ты можешь позволить себе барбера. Чем ровнее была твоя прическа, чем более сложные элементы в ней можно было обнаружить, тем яснее было для окружающих, что тебя обслуживает другой человек. А потом ценности поменялись. Сегодня клиента нужно подстричь так, чтоб он мог встать и пойти. Укладочные средства — это просто финиш, укладки как таковой никто уже не делает. И все техники стрижек, имеющиеся на сегодняшний день, направлены на достижение именно такого результата. Клиенту остается просто зафиксировать: взять средство, размазать по рукам, в корни вбить, по голове провести и все. Я вот сейчас работаю с Morgan's, в их линейке огромное количество матовых средств (а они сейчас наиболее популярны) для разных типов волос и укладок.
Читайте также: